350. LE INCISIONI RUPESTRI DELLA VALCAMONICA, PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITA'. QUEI SEGNI, QUEI DISEGNI, QUELLE MOLTEPLICI E DIFFUSE STRATIFICAZIONI ISTORIATE, PIENE TUTTORA DI FASCINOSO MISTERO, ORNANO DECINE, CENTINAIA, MIGLIAIA DI ROCCE. L'ABBONDANZA DI QUESTE ANTICHE TESTIMONIANZE COSTITUISCE UN INESAURIBILE "CORPUS", UN'ENCICLOPEDIA CULTURALE ANCORA NON DEL TUTTO ESPLORATA E ANALIZZATA

 

CAPO DI PONTE - PARCO NAZIONALE DELLE INCISIONI RUPESTRI DI NAQUANE, 2022
(CC Some Rights Reserved, Bramfab)

Sei anni prima lo avevamo incontrato nel Canada occidentale, nel corso di una brillante conferenza da lui tenuta presso l'Istituto Italiano di Cultura a Vancouver. 

Ambedue avevamo una comune "vecchia" conoscenza, una studentessa (sua e nostra), che alcuni anni prima con passione, estrema competenza e dovizia di particolari, più volte ci aveva parlato dell'argomento al quale lo studioso aveva sapientemente dedicato quasi tutta la sua vita. 

Quando frequentò il nostro corso sull'Africa, da poco la studentessa aveva discusso all'Università di Roma un'interessante tesi paletnologica sui labirinti rupestri.

E a lungo aveva collaborato con il centro diretto dallo studioso.

Effettuando numerose rilevazioni e sessioni di ricerca sul terreno. 

In ciò facilitata dall'abitare sulle sponde del vicino lago d'Iseo.

Ora eccoci nuovamente con Emmanuel Anati, che con interesse e rinnovata amicizia ci accolse in un'ampia sala del celebre Centro Camuno di Studi Preistorici (CCSP), il top nel campo degli studi camuni. 

Cioè nella sua bella casa-studio di Capo di Ponte, in Valcamonica. Ordinario di Paletnologia nell'Università di Lecce, da oltre trenta anni Anati si occupava ad alto livello del mondo preistorico ed aveva condotto una lunga serie di indagini e di ricerche, spesso con équipés  interdisciplinari, in diverse aree del globo, tra cui Israele (Negev), Spagna e Francia. 

Anche se non poteva non privilegiare, com'era ovvio, il "gioco in casa": la ricerca in quella che ormai era diventata la sua Valcamonica.

Naturalmente in quell'occasione lo studioso fu prodigo di preziosi suggerimenti e di ricche informazioni, che di lì a poco avremmo giudiziosamente utilizzato nella visita ai tanto sospiratamene "annunciati" graffiti dei Camuni. 

In particolare a quelli localizzati nel Parco di Naquane (Capo di Ponte), a quelli scolpiti sui due massi di Cemmo (sul lato sinistro della statale del Tonale e della Mendola), nell'area di Sonico (800 m s.l.m.) e di Vezza d'Oglio (1200 m), nell'alta Valcamonica. 

Non prima di aver effettuato anche una doverosa visita al vicino Museo Didattico d'arte e Vita Preistorica di Ausilio Priuli (Cemmo).

 Contiene un'ordinata collezione di riproduzioni delle principali incisioni rupestri, nonché plastici di alcuni insediamenti camuni che, in poco spazio ed in breve tempo, offrono una didattica panoramica d'assieme su ciò che in seguito il visitatore potrà ammirare.

Fino a non molti decenni addietro non conoscevamo quasi nulla dell'antico popolo dei Camuni. 

Sapevamo solo quanto era successo dopo. 

Dopo, cioè, l'occupazione manu militari nel 16 a.C. della Valcamonica da parte di Roma. Nella vallata le legioni romane si scontrarono con i Camunni, tribù alpina che in passato aveva avuto solo pacifici contatti con etruschi e celti. Ma i romani erano un'altra cosa... 

Mappa fisica della Val Camonica, 2008 (CC Some Rights Reserved,  Luca Giarelli)

Fu così che la valle perse per sempre la sua autonomia. Poiché, organizzatavi l'amministrazione, entrerà a far parte dell'Impero romano. Mentre il nome del popolo dei Camunni verrà debitamente "registrato" sul trofeo di Augusto a La Turbie, come nelle altre liste delle tribù conquistate da Roma. 

Da allora, e per quasi duemila anni, l'identità dei Camuni pre-romani è rimasta pressoché completamente ignota. Manco a dire che i Camuni non si siano dati doverosamente da fare per farsi conoscere dal mondo esterno. 

Lasciando ai posteri molti segni e numerose tracce della loro storia, cultura, vita giornaliera, attività e quant'altro può servire a ricostruire il loro passato, seppure molto distante nel tempo. 

Sicuramente non c'era neanche tanto bisogno di andare molto lontano per scoprirli. Poiché quei segni e quelle tracce erano cosparse a piene mani, a migliaia e migliaia, tutto intorno. 

Al tempo del nostro incontro con Anati, le immagini catalogate erano già ben 200.000. 

Solo la patina del tempo, le intemperie climatiche, il crescere della vegetazione, aggiunti ad un diffuso disinteresse da parte dei locali (studiosi e non, che molti di quei "segni" indubbiamente conoscevano. Interpretandoli, però, in base a parametri spesso ben diversi da quelli che oggi accettiamo scientificamente), avevano fatto cadere nell'oblio quanto di straordinario racchiudeva la valle.

D'altronde anche la nostra "esplorazione" dei graffiti rupestri ci darà modo di constatare che, quando le rocce "scritte" sono poche (non comprendendo, infatti, le grandi concentrazioni di rocce istoriate, non così rare nella vallata), queste rimangono ancora oggi per lo più sconosciute persino alla stessa gente del luogo. 

Nonostante giorno dopo giorno i contadini continuino a passare con le loro gerle di fieno davanti alle prede dei pitoti, le "pietre dei pupazzi". 

Difficile è perciò avere le "giuste" informazioni. 

Le ottime cartine topografiche, che riportano i sentieri di montagna, ma anche tante altre sfaccettate caratteristiche naturali od umanizzate, non ne fanno menzione. 

Così come, almeno al tempo delle nostre escursioni, le guide delle locali Pro-Loco...

Eppure non possiamo non ritenere che solide connessioni e interrelazioni si siano formate, a partire dall'epoca romana, tra le abbondanti e "misteriose" presenze dell'antichità e la cultura degli abitanti della Valcamonica. 

Domandandoci anche fino a che punto le tradizioni dei moderni camuni (ma anche la cultura di quelli medievali, ecc.) siano state nei secoli influenzate dalla presenza di un passato così "ingombrante" e vistoso. 

Pensando che una delle interpretazioni correnti, elaborata proprio per spiegare l'abbondanza delle incisioni e la loro stratificazione temporale (sempre nei medesimi luoghi e sulle stesse rocce), oltre naturalmente per il tipo di immagine incisa, è che con ogni probabilità quei siti rocciosi fossero luoghi destinati al culto delle divinità degli antichi Camuni.

Oggi grazie a quelle decine di migliaia di segni lasciati sulle rocce abbiamo potuto ricostruire la storia degli ultimi diecimila anni. "In questo lungo periodo di tempo... acquisizioni e innovazioni vennero via via introdotte e modificarono gradatamente i modi di vita di questi gruppi: da cacciatori-raccoglitori, si trasformarono in cacciatori-allevatori ed agricoltori; successivamente aggiunsero altre attività, come l'artigianato ed il commercio, alla propria economia".

Ecco quindi che possiamo "leggere" e ammirare le testimonianze dei Camuni preistorici, ogni volta con un senso di sempre rinnovata scoperta, profuse a piene mani sui lati di moltissime rocce, sparse a gruppi od isolate (i massi erratici). 

Quei segni, quei disegni, quelle molteplici e diffusissime stratificazioni istoriate, piene tuttora di fascinoso mistero, ornano incredibilmente decine, centinaia e migliaia di rocce, più o meno grandi, più o meno levigate dagli agenti climatici e dal plurimillenario ritiro dei ghiacciai, che sino a circa 12000 anni fa ricoprivano anche queste zone alpine. 

All'interno di una splendida vallata, che ad est confina con l'imponente massiccio montuoso dell'Adamello, con il suo stupendo ghiacciaio. 

Perciò qui le diverse ed interessanti attrattive di tipo alpino-naturalistico vanno a coniugarsi perfettamente con le decine di migliaia di incisioni su roccia. 

Che costituiscono un inesauribile archivio di dati, un autentico "corpus", un'enciclopedia culturale, ancora non del tutto esplorata, analizzata, interpretata. 

L'abbondanza di queste antiche e straordinarie testimonianze umane potrebbe aiutarci non poco a riflettere su ciò che è stato il nostro lontanissimo passato. Facendoci meditare profondamente sulle nostre radici culturali, sulla stessa nostra identità. Mettendoci persino in grado, forse, sia pure inconsapevolmente, di rispondere agli elementari interrogativi esistenziali di sempre: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo...

Le figure e le rappresentazioni camune sono assai diverse tra loro, sia per le diverse tecniche utilizzate, sia per il modo di riprodurle. Gli studiosi le hanno raggruppate tassonomicamente in base alle varie epoche: epipaleolitico (prima del 4500 a.C.), neolitico (4000-2800 a.C.), calcolitico (2800-2000 a.C.), età del bronzo (2000-1000 a.C.), del ferro (1000-100 a.C.). 

Fino a giungere alla conquista romana del territorio nel 16 a.C., che provocò l'irreversibile collasso della multi millenaria cultura camuna. Epoche, ecosistemi e tecniche diverse di incisione hanno perciò moltiplicato il fiorire di stili e di figure le più differenti: da quelle stilizzate o simboliche, a quelle molto più realistiche e naturalistiche.

 Raffiguranti uomini, armi e scudi, cervi, cani e cavalli, scene di caccia o di vita quotidiana (abitazioni su palafitte, utensili, ecc.), agreste (aratri, buoi), o cultuale (luoghi, oranti, ministri, materiali).

 Come si può vedere nello splendido Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri (Naquane) istituito nel 1959 dalla Soprintendenza Archeologica della Lombardia. 

Un parco che è stato il primo "monumento" (ambientale e culturale) italiano ad entrare di diritto nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Mentre ben più modestamente l'arte rupestre della Valcamonica ha fornito alla Regione Lombardia il suo simbolo, la rosa camuna.

...

Da:"Con le gerle piene di fieno i contadini sostano davanti ai disegni dei "Camuni", Nelle incisioni rupestri della Valcamonica la storia di un popolo scomparso da duemila anni. Quei segni, quei disegni, quelle molteplici e diffuse stratificazioni istoriate, piene tuttora di fascinoso mistero, ornano decine, centinaia, migliaia di rocce. L'abbondanza di queste antiche testimonianze costituisce un inesauribile "corpus", un'enciclopedia culturale ancora non del tutto esplorata e analizzata ", L'Osservatore Romano, 25-26 marzo 2002, 3.[solo testo]

...

Un paio di post precedenti: 

https://pelliccionifranco.blogspot.com/2025/12/326-natale-sotto-il-segno-dellavventura.html

https://pelliccionifranco.blogspot.com/2025/12/327-35-rotte-35-storie-la-carta.html

349. KENYA 1976 E 1980. VERSO LA "MONTAGNA DELLO SPLENDORE" E GLI ALTIPIANI DEL KENYA CENTRALE, CUORE DELLA TERRA DEI KIKUYU. NAIROBI, NYERI, SACRARIO DEL DUCA D’AOSTA, L’OUTSPAN HOTEL E LORD BADEN POWELL, IL TREETOPS (L’ALBERGO TRA GLI ALBERI) E LA PRINCIPESSA ELISABETTA WINDSOR, IL MOUNT KENYA SAFARI CLUB DI WILLIAM HOLDEN (E IL NARO MORU…)

Il Treetops nel 1935 (CC Some Rights Reserved, Robin Clay)

La prima volta che percorremmo la strada che, passando per gli altipiani centrali, porta verso il nord del Kenya, fu a bordo di un matatu. Un Peugeot lungo con tre file di posti. Un mezzo veloce, stracolmo di passeggeri e a buon mercato. 

“Viaggiano come il vento”, ci avvertì il collega dell’Università di Nairobi, come poi sperimentammo. 

Leggiamo nel nostro diario: “sulla strada per Nyeri e Nanyuki siamo sette adulti, una bambina e l’autista, forse un Masai, dal lobo traforato. Dietro di lui c’è un somalo con la figlia. Il mezzo marcia su una stretta strada di montagna a 112/120 km l’ora...Il Peugeot rosso è scassato e balla tutto. Si ferma ad una delle rare pompe di benzina e il conducente fa gettare acqua sul motore per raffreddarlo. Il paesaggio è molto vario. Shambas e grosse piantagioni si alternano a pascoli. Dappertutto le caratteristiche capanne cilindro-coniche Kikuyu.” 

Questa degli altipiani centrali, che fanno perno sul gigantesco Monte Kenya, è infatti terra densamente abitata, ben irrigata e coltivata dai Bantu Kikuyu, i cui villaggi si susseguono, uno dopo l’altro. Come i mille rivoli d'acqua, torrenti e fiumi che, precipiti, scendono dalle montagne, dando vita, spesso, a stupende cascate, come le Chania Falls di Thika. 

E’ una regione piena di foreste e dal clima assai salubre tanto che attrasse i primi coloni bianchi subito dopo il completamento della ferrovia Mombasa-Kampala: le coltivazioni erano possibili durante tutto il corso dell’anno!

Numerose piantagioni di caffè, tè, piretro e sisal lasceranno poi il posto agli innumerevoli, più modesti orti Kikuyu. 

Si arriva a Nyeri, città nata nel 1902 come acquartieramento di una spedizione punitiva contro i Kikuyu, che avevano appena massacrato una carovana. 

Un tempo era a cavallo tra le terre dei Kikuyu e quelle dei Masai. Nel 1912, per creare “un paese dell’uomo bianco”, questi ultimi furono deportati a sud, a Narok. 

In seguito si espropriarono molte delle terre dei Kikuyu: i bianchi volevano essere i soli a godersi il “grande giardino”, come i primi esploratori avevano descritto la regione. 

Era stato così gettato il seme dell’odio che, decenni dopo, avrebbe visto nascere il sanguinoso movimento di rivolta Mau Mau (più di 13.500 morti, tra guerriglieri, civili e soldati africani, oltre a 100 europei). 

E Nyeri naturalmente assunse un’importanza strategica al tempo dell’Emergenza, poiché sede del quartiere generale e di due brigate con migliaia di soldati.

Nyeri è a 1879 m d'altezza, a 154 km da Nairobi e a circa due ore e mezzo di macchina. 

Con il treno, un ramo della Mombasa-Kampala che però si attesta a Kiganjo, a circa 16 km di distanza, si impiegano oltre sette ore di arrampicate faticose, che si allungano in curve senza fine. Fu appositamente completato nel 1927 per i bianchi. Poiché trascura Nyeri, privilegiando, invece, sia Karatina (ricca area agricola), che Nanyuki (centro degli insediamenti bianchi), dove la ferrovia ha termine.

A Nyeri nel corso dei nostri soggiorni kenioti, rendemmo doveroso omaggio al tempio-ossario nei pressi della missione cattolica del Mathari. 

Le sue alte pareti laterali accolgono le salme di 674 italiani e ascari caduti nei diversi campi di prigionia dell'allora Africa orientale inglese e, ai piedi del presbiterio, una croce di marmo bianco di Carrara accoglie quella del Duca d'Aosta. 

Ma Nyeri rappresenta anche la base per un’immersione del tutto inconsueta nella natura selvaggia. 

Dopo una sosta nello storico Outspan Hotel dallo smaccato stile "vecchia Inghilterra", fondato nel 1927 dal capitano E.S. Walker. Un albergo ben frequentato, anche da Lord Baden-Powell, il fondatore del movimento dei boy scouts, che ne fu un assiduo frequentatore, tanto da trascorrervi gli ultimi anni della sua vita. 

Visto il successo raccolto tra turisti e coloni, il capitano decise di “volare alto”. Costruendo nel 1930, sopra gli alberi nella foresta degli Aberdare, una dependance, il celebre Treetops, per permettere l’osservazione della fauna. 

E’ qui che andremo, dopo aver lasciato quasi tutto il bagaglio all’Outspan. Ci imbarchiamo su una jeep che ci conduce fino alla foresta montuosa degli Aberdare, un tempo inespugnabili "santuari" Mau Mau, 16 km ad ovest di Nyeri. 

Il Treetops, 1980. 

Per poi continuare a piedi fino all’albergo, un tempo sugli alberi, ora su alte (12 m) palafitte in mezzo a giganteschi Castagni del Capo.

 Qui, raccontano le cronache, il 5 febbraio del 1952 “nacque” la Regina Elisabetta II d'Inghilterra. 

Andatasi a riposare come principessa, si risvegliò come regina alla notizia della morte del padre Giorgio VI. 

Un racconto tradizionale Kikuyu ricorda come invece essa sia diventata Regina sotto un sacro mugumo (albero di fico).

E’ un imprevedibile posto di osservazione, privilegiato dalla fauna africana, che va ad abbeverarsi nelle vicine pozze d'acqua. 

Infatti ecco giungere in processione all'imbrunire gli animali selvatici. Una teoria senza fine durata tutta la notte, che avremo la possibilità di vedere, in quanto illuminata da una "luna" artificiale.

 Nel corso del nostro breve soggiorno (visita n. 10181, composta da un gruppo di 65 persone più 2), la conta notturna - dopo le 18,15 - fu di: 13 elefanti, 5 rinoceronti, 68 bufali, 2 waterbuck, 4 bushbuck, 4 bushbaby (Galago crassicaudatus, un piccolo lemure), 5 manguste, 5 iene, 1 genetta. 

Rimasti in piedi fino alle 23,30, continuammo a guardare per un'altra mezz'ora dalla microscopica camera assegnataci. 

Alle 5 e 15 sordi colpi provocati dalle cornate di due grossi bufali ci svegliano: uno dava colpi al collo dell'altro e, ad un certo punto, piazza addirittura una zampa sopra il corno del rivale, costringendolo ad allontanarsi. Il tutto dura un quarto d'ora. 

All’alba vedremo due rinoceronti soffiarsi lungamente, senza mai attaccarsi. Nel frattempo un branco di elefanti si avvicina non più di tanto alla pozza, a causa della loro presenza. 

Ad un tratto, quasi come uno “sfottò”, un piccolo si avvicina velocemente, per ritrarsi subito dopo. 

Quella mattina siamo stati incuriositi dai numerosi facoceri che, muovendosi lentamente sulle ginocchia delle zampe anteriori, leccano il terreno salato nei pressi della pozza.

I nostri vagabondaggi in Kenya ci portarono, poi, fino alle pendici del secondo monte più alto dell’Africa, dal quale il paese trae il suo nome, il Kenya, dal Kikuyu kere-Nyaga, “ciò che possiede splendore”, o la “montagna dello splendore”. 

Da Isiolo, Kenya settentrionale, 135 km a nord di Nyeri. Il monte Kenya fotografato con il tele dalla barriera che blocca l'accesso alla pista, che conduce verso l'estremo nord del paese africano
(© Franco Pelliccioni)  

E’ infatti la sede del Dio Ngai per i Kikuyu, oltre che per i Masai e i Kamba. Un autentico faro che, già a metà del XIX secolo, attrasse verso l'interno i missionari-esploratori, come Franz J. L. Krapf che, per primo, lo avvistò il 3 dicembre 1849. 

E’ un vulcano spento, regno di ghiacciai e nevi eterne, con le due cime del Batian e del Lenana. Entrambe riportano i nomi di due grandi laibon (guide spirituali) Masai, padre e figlio. Il primo aveva profetizzato l’arrivo dell’uomo bianco. 

Fu per la prima volta scalato nel 1899 da Sir H. MacKinder, con l’aiuto di due guide di Courmayeur, Cesare Ollier e Giuseppe Brocherel, probabilmente i primi italiani a giungere in Kenya.

 Seguiti, poi, da quattro missionari della Consolata di Torino, che nel 1903 si stabilirono alle pendici degli Aberdare, iniziando l’esplorazione del paese sotto la guida di P. Filippo Perlo.

In effetti desideravamo ardentemente avvicinarci il più possibile alle pendici della montagna, allo scopo di ammirarne la singolare, straordinaria flora tropicale d'altitudine, di cui negli anni passati avevamo tanto letto. 

Poiché in quel periodo il nostro soggiorno in Africa avveniva inizialmente sotto l'ombrello di vip, a chi approntò il nostro viaggio al Monte Kenya sembrò lapalissiano un nostro inconfessato desiderio di andare invece al Mount Kenya Safari Club,  anziché al Naro Moru River Lodge, un ostello che, seppure più distante, rappresentava invece la tradizionale base di partenza per le escursioni. 

Ci dovemmo quindi “accontentare” di ciò che, in cuor nostro, abbiamo sempre rifuggito in tutta la nostra vita.

Mount Kenya Safari Club nei pressi di Nanyuki, 2005 (CC Some Rights Reserved, ChriKo)

Mappa delle vie di arrampicata e dei rifugi attorno al Monte Kenya, con il Naro Moru sulla sinistra (CC Some Rights Reserved, Sémhur)

Il MKSC, definito il "gioiello del turismo dell'Africa orientale" (pista d'atterraggio privata, 3 campi da golf (18 buche), piscina riscaldata, maneggio, ecc.), è inserito in un contesto di laghetti e prati estremamente ben curati. 

Mecca per il jet set internazionale, la lista dei suoi membri si legge come un Who's Who di reali, nobili, ricchi e famosi. 

Fu fondato nel 1959, assieme all'eccentrico americano R. Ryan e al finanziere svizzero C. Hirschmann, dal celebre attore William Holden, che ne fu Presidente fino al 1975, quando divenne proprietà della catena Inter-Continental.

Nel corso della prima giornata che siamo stati al Mount, il gigante del Kenya si è nascosto tra le nuvole. 

Ci avevano detto che verso il tramonto si sarebbe visto, e fu così, sia pure per poco: “fuoco in camera, dal colore oro e blu. Scoppietta incredibilmente. Che sollievo scoprire che anche qui l’acqua che sgorga dai rubinetti è marrone, come ci era dato di accadere in pressoché tutte le zone africane da noi avvicinate…

Alle 20 si cena. Inizialmente ci avrebbero voluto mettere in un angolo, poiché senza cravatta, ma le nostre proteste hanno avuto effetto! 

Il direttore ce ne impresta una e così facciamo il nostro ingresso “trionfale” nel lussuoso, esotico ma pressoché vuoto lounge del MKSF. 

Alle 17 e 45 eravamo riusciti a scorgere i picchi innevati del Monte Kenya che, per tutta la giornata, era stato coperto da una grossa nuvolaglia. Il tutto annunciato verso est da un bellissimo arcobaleno, come mai l’avevamo visto nella nostra vita. 

Il giorno dopo alle 7 la montagna era ancora là, visibilissima. Ma alle 9,45 scompare definitivamente dalla nostra vista.”  

Da: 2001 "Estese piantagioni di caffè, thé e piretro alle pendici della "montagna dello splendore". Viaggio negli Altipiani del Kenya centrale, "cuore" del territorio dei Kikuyu", L'Osservatore Romano, 17 Giugno, 3.[solo testo]

...

                                               MAASAI 

                                  Genti e Culture del Kenya

(174 pp., 258 note, 173 foto)

Le copertine delle quattro versioni 
E-Book  https://www.amazon.it/dp/B0CP2Z7QT3

versione cartacea a colori "premium": 
https://www.amazon.it/dp/B0CPSNZ9BW

versione cartacea in bianco e nero 
 https://www.amazon.it/dp/B0CPVC5QBM

versione cartacea non illustrata https://www.amazon.it/dp/B0CQ7FTRZX

TUTTI I DATI (ECONOMICI, STATISTICI, DEMOGRAFICI, ETNOGRAFICI, ECC.) CONTENUTI NEI MIEI LIBRI SONO STATI ACCURATAMENTE VERIFICATI, INTEGRATI E AGGIORNATI AL MOMENTO DELLA LORO PUBBLICAZIONE.

348. KENYA 1976: IL FASCINO DEI BIANCHI ALTIPIANI. DIARIO DI VIAGGIO TRA I FENICOTTERI DI NAKURU E IL SILENZIO DEL NAIVASHA. KEY WORDS: COMMANDER ATTILIO GATTI, MICHAELA E ARMAND DENIS, GUSTAV FISCHER, KAREN BLIXEN, DENYS FINCH HATTON, BERYL MARKHAM, LORD DELAMERE, CHURCHILL, TEODORO ROOSEVELT, JOY ADAMSON, MAASAI, IMPERIAL AIRWAYS

 

 

Una foto indubbiamente eccezionale! Rinoceronte Bianco. Sullo sfondo il Lago Nakuru e i fenicotteri, 2007 (CC Some Rights reserved, ryan harvey) 

 Allorché per la prima volta giungemmo nell’Africa orientale, gli splendidi laghi occidentali della Rift Valley, il Naivasha, l’Elmenteita, ma soprattutto il Nakuru, furono le prime località mostrateci dai nostri ospiti. Non poteva essere altrimenti, poiché per il viaggiatore-ricercatore, che per la prima volta scendeva “sul campo” africano, quelli non erano solo dei meri specchi lacustri, ma autentici “luoghi-simbolo” legati a letture da tempo sedimentatesi nel cervello e nel cuore. Fatti anche di ricordi visivi, fotografici. O tratti da documentari televisivi e cinematografici, che più volte ci avevano fatto sognare. In particolare erano stati i milioni di fenicotteri rosa esistenti nel lago Nakuru che, negli anni, a mo’ di flauto magico, avevano costituito una specie di inconscio, sottilissimo richiamo. Quando ci si prospettò la possibilità di andar là, in cuor nostro eravamo pronti già da tempo. Quella era l’Africa della nostra adolescenza, conosciuta ed apprezzata grazie alle spedizioni documentaristiche del celebre Commander statunitense Attilio Gatti, o di quelle dei non meno famosi coniugi Denis.

1939 International Jungle Yacht Truck, Commander Gatti 

Si marcia velocemente. La strada asfaltata è molto stretta, tanto che quando si incrocia un camion, bisogna bruscamente rallentare e portare due ruote quasi fuori della carreggiata. Scendiamo sul fondo della Rift Valley e superiamo la stazione di telecomunicazioni spaziali Longonot.

Kenya 1988,University of Texas at Austin, Perry-Castañeda Map Collection 

Nei pressi della strada scorgiamo alcune giraffe e osserviamo zebre e gazzelle di Thompson e di Grant. Costeggiamo, così, chilometri e chilometri di piantagioni, di praterie, di savana.

Arriviamo infine al Naivasha, annunciatosi da lontano grazie alle evoluzioni di numerose imbarcazioni a vela appartenenti al locale yacht club. Il lago è lungo 19.3 km, largo 14.5 e si trova a 1880 m s.l.m.

Negli anni 1890 si inaridì quasi a scomparire. Con ogni probabilità fu così che lo vide Churchill in occasione del viaggio del 1907: “10 miglia quadrate di acque salmastre che gli abitanti ripugnano, ma che offre rifugio ad innumerevoli uccelli selvatici e ippopotami”. Successivamente le acque crebbero notevolmente. Tanto da raggiungere, nel 1926, un’altezza di 15 metri e inondare un’area ben maggiore di quella attuale. E’ questo un lago d’acqua dolce utilizzata anche a scopo irriguo e nell’allevamento dei bovini. Il suo hinterland è noto per la produzione di frutta, verdure e fiori, questi ultimi destinati all’esportazione in Europa. Nei pressi vi si trovano anche alcuni vigneti.

Il naturalista tedesco Fischer fu il primo europeo a raggiungere dopo mille peripezie il lago nel 1882. Un tempo questa era una tradizionale area di pascolo dei Masai. Ma nel 1904 l’amministrazione britannica, che aveva iniziato a incoraggiare l’immigrazione europea, deportò questo popolo in due apposite riserve, a nord e a sud della ferrovia Mombasa-Kampala.

Nel 1911 la loro superficie subì un incremento, ma la riserva meridionale avrebbe solo lambito le sponde occidentali del lago. Naivasha dagli esordi del colonialismo rappresentò una delle aree preferite dagli europei.

Karen Blixen e Denys Finch-Hatton, prima del 1931

Zona frequentata e amata dalla scrittrice danese Karen Blixen, dal “cacciatore bianco” Denys Finch Hatton, oltre che dalla Beryl Markham, una pioniera del volo degli anni ’20.

Beryl Markham, ca. 1930 (CC Some Rights Reserved, Tekniska museet, Stoccolma),

Fu comunque Hugh Cholmondeley, meglio conosciuto come Terzo Lord Delamere (1870-1931), a incarnare al meglio lo spirito colonialistico dell’epoca. Diventando uno dei più potenti rappresentanti dei bianchi del Kenya. Tuttora le immense proprietà dei Delamere circondano la cittadina. Delamere tra l’altro è stato l’unico colono a giungere nel paese da nord (1897). Del resto il personaggio indubbiamente era, e rimase anche in seguito, fuori del comune. Partito da Berbera, nel lontano Somaliland britannico, egli arrivò in Kenya dopo 11 mesi di dura marcia, nel corso di una grandiosa e ben equipaggiata spedizione esplorativa forte di duecento portatori, tutti armati con fucili Snidrer (e una mitragliatrice Maxim) e percorrendo un migliaio di miglia attraverso una “terra della sete”, impietosamente battuta dai predoni shiftas e da gruppi nomadi non meno pericolosi.

Una formidabile e semovente macchina bellica che indubbiamente raggiunse il suo scopo, poiché non fu mai attaccata. E così egli fu il primo europeo ad attraversare il Kenya da nord a sud e poté valutare attentamente i diversi ecosistemi esistenti: l’arido, desertico e semidesertico nord, le bellezze e ricchezze delle più fertili terre meridionali, che lo attrassero magneticamente.

In breve, grazie a questo suo inusuale approccio geo-naturalistico, le sue vedute in questo campo si discostarono notevolmente da quelle che gli altri europei condividevano. Fu così che, abbandonando una vita principalmente incentrata sul piacere, cacce grosse comprese, ed ipotecando le proprietà di famiglia nel Cheshire, abbracciò in toto dal 1903 la vita di allevatore e coltivatore in Africa orientale. Oltre ad interessarsi concretamente al futuro del Kenya (un suo opuscolo illustrante le potenzialità del paese, attirò da solo duecento nuovi coloni dalla Gran Bretagna), divenne un autorevole portavoce dei coloni.

Lavoratore instancabile, fu sostanzialmente un anticonformista ed un eccentrico: portava i capelli lunghi fin sulle spalle, divenne “fratello di sangue” dei Masai, ospitò Churchill e l’ex presidente americano Teodoro Roosevelt, si divertì con la pistola a distruggere bottiglie e lanterne della veranda del Norfolk Hotel di Nairobi.

A Naivasha acquistò 100.000 acri di pascolo dove portò 1500 mucche: quello divenne l’Equator Ranch. Anche se i problemi da affrontare furono da subito numerosi: epidemie causate dalle carenze nei pascoli, i continui furti operati dai Masai, andò avanti con testardaggine. Desiderava che i bianchi avessero burro e latte. Detto, fatto! Nel 1906 il suo burro veniva venduto anche a Mombasa. Per far crescere cereali acquistò a Soysambu, nei pressi del lago Elmenteita, altri 50.000 acri. Nel 1908 il primo raccolto. Nel 1909 sono già 1200 gli acri destinati a grano. Ma coltivò anche patate, mais, orzo e tabacco, piantò aranci e contemporaneamente si dedicò all’allevamento ovino e bovino. Sapientemente incrociò merinos australiani con pecore Masai, che fornirono una lana non inferiore all’originale. Allevò anche maiali e struzzi e aprì una catena di macellerie a Nairobi, Nakuru e Mombasa.

"La Rift Valley, e rotta verso Nairobi. Il Lago Naivasha in lontananza. Servizio fotografico Matson. Foto scattata da un idrovolante delle Imperial Airways nel 1936, su un itinerario mondiale, che segue il Nilo, dal Delta al Nilo Vittoria e al Lago Vittoria" (Library of Congress Prints and Photographs Division Washington) 

Tra il 1937 e il 1950 nelle acque del lago Naivasha ammararono, dopo un viaggio di quattro giorni da Southampton (che poi sarebbe dovuto proseguire fino in Sud Africa), i grandi idrovolanti Empire e Solent per il trasporto passeggeri, prima dell’Imperial Airways e, dal 1939, della Boac.

Sulla sinistra del lago troviamo Elsamere, la tenuta di Joy Adamson, la celebre autrice di Nata Libera. L’acquistò nel 1967 per andarci a vivere in vecchiaia assieme al marito George. Ciò non si sarebbe potuto realizzare per il terribile destino che li accomunò…

Sempre nei paraggi vivevano negli anni ‘60 Jack Block (proprietario del Norfolk Hotel e di altri importanti alberghi) e il cineasta Alan Root, che in passato aveva anche lavorato per il documentarista belga Armand Denis. Possedeva un aereo personale e un pallone aerostatico, utilizzato anche per riprendere elefanti nella splendida riserva Masai Mara, al confine con la Tanzania. La sua tenuta ospitava serpenti, un oritteropo e tanti altri animali esotici.

Si prosegue il viaggio.

Sullo sfondo ecco un lago più piccolo, l’Elmenteita, interamente circondato dalla Soysambu Estate, l’altra immensa proprietà dei Delamere.

Qui nidificano i grandi fenicotteri e le ibis sacre. Dall’alto si vedono decine di migliaia di fenicotteri, che in più punti fanno assumere al lago un bel colore rosa. 

Arriviamo infine a Nakuru, a poco più di 150 Km da Nairobi. E’ il capoluogo della Provincia della Rift Valley e la quarta più importante città del Kenya. Scendiamo al lago. Parco Nazionale dal 1961, la sua superficie da allora è stata notevolmente accresciuta. Quella del lago invece varia dai 5 ai 40 kmq, a seconda delle piogge. Ha acque poco profonde. Al tempo della nostra visita il livello delle acque era cresciuto. Costringendo così i fenicotteri, che si cibano delle alghe presenti sul fondo, ad emigrare in massa altrove. In effetti nel corso degli anni il numero di questi uccelli è fluttuabile. A seconda delle piogge, dell’evaporazione e di altri fattori che determinano profondità e alcalinità lacustre, il Nakuru può ospitare un numero di uccelli variabile dalle poche decine di migliaia al milione e mezzo.

Arriviamo quasi sulle sponde del lago.

Davanti a noi migliaia di uccelli, in maggioranza fenicotteri, ma anche pellicani e gabbiani. Al largo ci sono due ippopotami. Sulla terra incontriamo una scimmia, diversi waterbuck, uno stupendo esemplare di impala, oltre ad “uccelli segretari”. Che si muovono pomposamente, affettatamente, solennemente.

Ma che cambiamento poi quando scopriamo che, per poter “decollare”, sono costretti a correre faticosamente e in maniera assai buffa. Scendiamo sulla riva. E’ meraviglioso. Fa molto caldo. La spiaggia è costituita da soda consolidata. E’ uno spettacolo indescrivibile: un blend di sole, calore, riverberi. Oltre all’onnipresente bianchissima soda, agli uccelli che lentamente si muovono nell’acqua, alle formazioni di pellicani che nuotano, ai fenicotteri manducanti in lento cammino, agli uccelli immobili lungo i bordi della spiaggia, a mo’ di spettatori: tutto sembra irrealistico, evanescente, ectoplasmatico… Ci spostiamo sulla sponda orientale, dove sugli alberi sono appollaiati uccelli segretari, marabut e aquile pescatrici. Il Nakuru è davvero uno straordinario santuario ornitologico!

Da: "Il surreale spettacolo offerto da una straordinaria riserva ornitologica. I laghi occidentali della Rift Valley in Kenya: il Naivasha, l'Elmenteita e il Nakuru", L'Osservatore Romano, 9-10 Aprile 2001, 3. [solo testo]

...

Sul Kenya, il mio libro:

                                               MAASAI 

                                  Genti e Culture del Kenya

(174 pp., 258 note, 173 foto)

Le copertine delle quattro versioni 
E-Book  https://www.amazon.it/dp/B0CP2Z7QT3

versione cartacea a colori "premium": 
https://www.amazon.it/dp/B0CPSNZ9BW

versione cartacea in bianco e nero 
 https://www.amazon.it/dp/B0CPVC5QBM

versione cartacea non illustrata https://www.amazon.it/dp/B0CQ7FTRZX

                                                               La versione on illustrata contiene le seguenti carte: politica; fisica; demografica; etnografica; Periplo del Mare Eritreo; Operazione di “pattugliamento” militare tra i Turkana; Percorso della spedizione Teleki-von Hohnel ai laghi Rodolfo e Stefanie;  Distribuzione delle tribù Somale; Villaggi dei Bon nel distretto di Lamu; “Mappa dell'area meridionale Galla e Waboni insieme ai paesi somali adiacenti: dopo i suoi viaggi del 1866 e 1867 di von R. Brenner"), di dimensioni ridotte (15,2 x 22,9) e più economica  potrebbe essere anche impiegata nei corsi di Antropologia Culturale, Etnologia, Storia dell'Africa, Storia e Istituzioni dei Paesi afro-asiatici, Geografia

TUTTI I DATI (ECONOMICI, STATISTICI, DEMOGRAFICI, ETNOGRAFICI, ECC.) CONTENUTI NEI MIEI LIBRI SONO STATI ACCURATAMENTE VERIFICATI, INTEGRATI E AGGIORNATI AL MOMENTO DELLA LORO PUBBLICAZIONE.

347. IL MISTERIOSO TESORO DEGLI SCACCHI VICHINGHI DELL’ISOLA DI LEWIS, EBRIDI ESTERNE, SCOZIA

 

Beserker, Lewis Chessmen, British Museum, 2005 (CC Some Rights Reserved, Rob Roy) [Il berserker era un feroce guerriero invasato dallo spirito di Odino. Prima della battaglia, entrava in uno stato mentale di furia, detto berserksgangr, che lo rendeva particolarmente feroce e insensibile al dolore e alla sofferenza.]

Uno dopo l’altro superiamo straordinari reperti egizi nel lungo corridoio del pianterreno: la stele di Rosetta, la gigantesca testa di Ramses II, statue di dee e di leoni. 

Ansiosi, come siamo, di salire al primo piano, ci siamo ripromessi di tornare più tardi, per ammirarli con tranquillità. 

Poiché sappiamo ora dove rintracciare ciò che cerchiamo: Galleria Medievale, sala 42, vetrina 3.

Entriamo. 

Ci guardiamo attorno. 

Cerchiamo di individuarli subito da lontano. 

Eccoli, sono là… 

Eccitati ed emozionati, ci avviciniamo velocemente. 

Sono proprio loro. 

Sembrano tanti piccoli soldati, quasi un esercito in miniatura. 

Più volte giriamo attorno alla vetrina, osservando il tutto ed i singoli dettagli. 

Immediatamente scopriamo come ogni “soldatino” sia diverso dagli altri e i particolari realizzati con estrema maestria e sicura arte. 

Sono eccezionali! 

E’ come se avessimo conquistato la cima di qualche montagna… 

Quando in precedenza visitammo a Londra il British Museum, non sapevamo della loro esistenza, né ci avrebbero interessato più di tanto. 

Attratti, com’eravamo, dagli oggetti africani. 

Come ad Edimburgo quando, ormai un quarto di secolo fa, partecipammo ad un congresso, od eravamo in transito verso il settentrione. 

Solo anni dopo, approfondendo la conoscenza delle comunità marittime dell’Atlantico del Nord, prendemmo atto della loro presenza nel British e nei National Museums of Scotland, ad Edimburgo. 

Allora desiderammo ammirare quei piccoli capolavori e sapere qualcosa in più circa il ritrovamento. 

Perciò anni dopo, a Stornoway (isola di Lewis), capoluogo delle Ebridi Esterne, non fummo stupiti nell’imbatterci nella gigantesca riproduzione di un cavaliere, allorché visitammo il Museo.

 Inaugurato nel 1995, per l’occasione ospitò, per la prima volta nella storia, tutti i “guerrieri” esistenti: 11 di Edimburgo, 82 di Londra, in realtà splendidi scacchi vichinghi finemente cesellati in zanne di tricheco, risalenti al 1140-60 che, con i loro abbigliamenti, armature e paraphernalia, sembra partecipino, assieme ai loro consiglieri, ad un gran consesso di monarchi medievali. 

D’altronde erano stati trovati ad Uig, nell’isola …

Così, al rientro dall’avventurosa navigazione atlantica, che ci aveva portato nell’isola di St Kilda, facemmo un giro ad arco per arrivare sulla costa occidentale di Lewis. 

Era luglio e, come sempre, la strada che avevamo percorso risultò pressoché deserta, come la regione attraversata. 

Poi, da una posizione rialzata, ecco un panorama mozzafiato: una grande baia dalle acque lisce come l’olio, caratterizzata da un’immensa spiaggia, che la bassa marea aveva svelato. 

Sullo sfondo isole e rilievi montuosi, mentre i numerosi puntini bianchi in mezzo si rivelarono pecore “dalla faccia nera”, tipiche delle Highlands and Islands.

Quella era Uig! 

Superata Timsgearraidh, giungemmo nei pressi di un antico cimitero, a sinistra della guesthouse Baile-Na-Cille, alla cui proprietaria, Mrs Gollin, chiedemmo conferma: il luogo era lì, accanto al camposanto…

La straordinaria scoperta, aiutata involontariamente dalle forze della natura, avvenne nella primavera del 1831 alla testata dell’insenatura: una forte ondata di marea scoprì accanto ad una pietra, sulla spiaggia, i 93 pezzi, quasi quattro gruppi completi. 

Un autentico tesoro!

Per un certo tempo vagabondammo lì intorno, alla ricerca di quello che forse era il punto esatto. 

Immaginando che chi aveva sepolto il tesoro non pensava di morire o, abbandonando il luogo, di lasciarli là per sempre …

Ricostruiamo mentalmente il momento della scoperta. 

Secondo le cronache Macleod era “stupito di vedere ciò che sembrava una riunione di folletti o gnomi, nei cui misteri si era inconsapevolmente introdotto”. 

Poi, con successivi, perfino rocamboleschi, passaggi gli scacchi saranno divisi tra Edimburgo e Londra.

Prima di descriverli in dettaglio, dobbiamo accennare a tre cose: tesoro, scoperta e natura, e alla loro interazione.

Per quanto riguarda il primo, durante l’era vichinga, in periodi di turbolenza o in previsione dell’attacco di pirati o di altri gruppi vichinghi, era invalsa l’abitudine di seppellire temporaneamente le cose più preziose, autentici tesori, non sempre composti da sole monete. 

Secoli dopo saranno ritrovati in Scandinavia numerosi “ammassi”: 200.000 monete arabe, germaniche ed anglosassoni, facenti parte del danegeld, il tributo ai re danesi (svedesi e norvegesi). Ma anche altrove: le 7000 monete scoperte nel 1840 a Cuerdale (York), i 28 pezzi d’argento dei Pitti, scoperti nel 1958 all’interno della chiesa dell’isola di St Ninian (Shetland). 

Tesori che hanno offerto agli archeologi testimonianze eccellenti anche sui luoghi del benessere e sulla persistenza delle incursioni.

Per quanto riguarda gli altri due punti, nelle Shetland e nelle Orcadi avevamo visitato due straordinari siti prospicienti l’oceano e riportati alla luce dalla… natura infuriata! 

Jarlshof, nei pressi dell’aeroporto di Sumburgh (Mainland, Shetland), fu casualmente scoperta nel 1897, dopo il susseguirsi di violente tempeste, che spazzarono via la parte superficiale di detriti e sabbia, accumulatisi per secoli nell'area. 

Skara Brae, insediamento neolitico e dell'età del bronzo (costa occidentale di Mainland, Orcadi), strappata nel 1850 da un’altra tempesta al plurisecolare abbraccio della sabbia e dell'oblio dell'uomo. Otto anni più tardi (1858) un ragazzo troverà nella vicina spiaggia di Skaill un tesoro composto da 90 pezzi d’argento…

Possiamo ora parlare dei “più straordinari scacchi antichi del mondo”, come lì definì, all’inizio del XX secolo, Dalton, del British Museum. 

Sculture miniaturizzate, eppure “monumentali”, superbamente disegnate. 

Un unicum nell’arte romanica dell’XI-XII secolo, formato da: 8 re, 8 regine, 16 vescovi, 15 cavalieri, 12 guardiani (precursori delle torri), 19 pedine, 14 dischi per il gioco della Tabula (precursore della dama), 1 fibbia. 

Sono scolpiti nelle zanne di tricheco, salvo cinque, ricavati dai fanoni. Poiché l’avorio d’elefante africano e indiano fu raro in Europa, fino a metà del XIII secolo. 

I trichechi, invece, venivano cacciati nella Norvegia settentrionale e nel Mar di Barents, anche se la Groenlandia costituì la maggiore fonte di approvvigionamento.

Ogni pezzo è diverso dall’altro, nei visi, nelle espressioni, negli abiti. Re e regine siedono sui troni. 

I primi reggono sul grembo una spada nel fodero, le seconde il volto con la mano sinistra, sostenuta dalla destra. 

I vescovi, in parte seduti, hanno mitra e libro. Grazie alle mitrea si potrebbe già risalire all’epoca della loro realizzazione: nella metà del XII secolo quelle ad una punta sostituirono quelle a due… Sono inoltre i primi vescovi ad apparire storicamente, un’innovazione dell’arte romanica. 

I troni, davanti e sul retro, sono impreziositi da decorazioni: motivi di foglie, forme e teste di animali, geometrie. 

I cavalieri indossano l’elmo, hanno cavalli simili a ponies, a destra portano una lancia, a sinistra una spada nel fodero e uno scudo decorato. 

Dettagli, questi ultimi, comparabili a quelli del celebre arazzo normanno di Bayeux. 

I guardiani, soldati a piedi, “guardano” ai margini della scacchiera, con spada e scudo. 

Le torri infatti si diffonderanno solo alla fine del Medio Evo. 

Infine obelischi ottagonali sono le pedine.

Grazie alla fattura, al materiale impiegato, allo stile, ai delicati ed eleganti dettagli di ornamenti, abbigliamenti, armi ed armature, possiamo sempre datarli alla seconda metà del XII secolo, cercando di risalire al luogo di provenienza.

Il fogliame è simile a quello delle sculture di pietra delle chiese di Trondheim. Qui nel presbiterio della chiesa parrocchiale, fu scoperta nel XIX secolo una regina simile a quelle di Uig. Del resto l’arcidiocesi di Nidaros-Trondheim, creata con la visita nel 1152-3 del legato pontificio Breakspear (futuro Papa Adriano IV), diventerà assai influente, sovrintendendo a Norvegia, Islanda e Groenlandia. Ma la città era già importante, tanto che Adamo di Brema nel 1070 la definì “città capitale dei Norreni, una grande città”. Qui nell’XI e XII secolo fiorì la scultura in pietra, legno ed osso. Oltre al palazzo reale, possedeva un mercato ”internazionale” che intesseva relazioni commerciali anche con le isole britanniche.

E’ perciò ipotizzabile l’esistenza a Trondheim di un laboratorio per la lavorazione dell’avorio di tricheco e che gli scacchi fossero destinati all’aristocrazia delle Ebridi, allora norvegesi e tappa obbligata nella navigazione verso Dublino.

Da: "I 93 scacchi vichinghi riportarti alla luce dalle onde del mare. Rinvenuti nel 1831 sulla spiaggia di Uig nell'isola scozzese di Lewis sono cesellati su zanne di tricheco e oggi custoditi a Londra e a Edimburgo", L'Osservatore Romano, 2 febbraio 2007, 3 [solo testo]

...

Il sito di Jarlshof figura nel mio libro (in italiano e inglese) sulle Shetland:

ULTIMA THULE. RICORDI DI UN VIAGGIO DI STUDIO INVERNALE NELLE ISOLE SHETLAND

 : E-Book https://www.amazon.it/dp/B07N53RZCH

Versione cartacea a colori (133 pp., 114 foto) : https://www.amazon.it/dp/1793119147

Bianco e nero https://www.amazon.it/dp/1094761575

                                        

E-Book  https://www.amazon.co.uk/dp/B07PJCFJL2

Colour (131 pages, 115 photos) https://www.amazon.co.uk/dp/1799117596

B/W  https://www.amazon.co.uk/dp/1094776688

Il sito di Skara Brae figura nel mio libro sulle Orcadi:

         REMINISCENZE DI UN VIAGGIO NELL’ARCIPELAGO SCOZZESE DELLE ORCADI   

E.Book https://www.amazon.it/dp/B084D7YKBD

Versione cartacea a colori (178 pp., 172 foto)   https://www.amazon.it/dp/B084DG2X5L 

Bianco e nero  https://www.amazon.it/dp/B084DH6B25

...

Amazon US Author Page  

https://www.amazon.com/Franco-Pelliccioni/e/B01MRUJWH1/ref=ntt_dp_epwbk_0

Amazon Pagina Autore Italia 

https://www.amazon.it/Franco-Pelliccioni/e/B01MRUJWH1/ref=dp_byline_cont_book_1

Amazon UK Author Page 

https://www.amazon.co.uk/-/e/B01MRUJWH1